Zoom sur l'hydratation de la peau

Une belle peau est une peau hydratée (et également nettoyée et non agressée bien sûr), c’est le premier geste de soin ! Si elle ne l’est pas suffisamment, elle vous le dira, elle deviendra inconfortable, inesthétique et montrera des signes de vieillissement accéléré.

Mais quel type de soin hydrate correctement la peau ? Nous vous proposons 2 minutes de lecture pour clarifier le concept d’hydratation, concept fondamental mais qui ne semble pas être bien compris par tout le monde, et pour cause tous les produits qu’on trouve sur le marché : sérums, crèmes, fluides, huiles, gels etc… tous présentés comme des soins hydratants !

La peau est composée d’environ70% d’eau, de protéines, de lipides et de sels minéraux, le tout en 3 couches superposées : l’épiderme, le derme et l’hypoderme.

• L’épiderme constitue la surface de la peau et assure l’hydratation cutanée en retenant l’eau en profondeur au niveau de sa couche cornée, et en surface au niveau du film hydrolipidique, et ce grâce aux cellules épidermiques (kératinocytes) qui libèrent au cours de leur maturation des Facteurs Naturels d’Hydratation (NMF), des substances très hygroscopiques qui ont un fort pouvoir de rétention d’eau. Les composants du NFM comprennent ente autres des acides aminés, de l’urée et de l’acide lactique. L’épiderme assure donc la fonction de barrière hydrique en maintenant une certaine teneur en eau entre ses couches profondes et sa surface. Cette homéostasie hydrique est indispensable à l’équilibre physiologique de la peau. Or, le film hydrolipidique (mélange de sueur et de sébum) qui représente l’ultime barrière face à la déshydratation est directement exposé aux agressions extérieures (nettoyage, climat, UVs, etc…), c’est pourquoi il est important de l’aider à se reconstituer.
• Le derme, situé sous l’épiderme, est la partie la plus épaisse de la peau. Il contient principalement de l’eau et est très riche en fibres de collagène et en fibres d’élastine, fabriquées par des cellules appelées fibroblastes. Il contient également de nombreux vaisseaux lymphatiques et sanguins qui apportent nutriments et cellules de défense. En sa qualité de réservoir d’eau, c’est le derme qui hydrate l’épiderme, par diffusion, et non l’inverse, d’où l’importance d’un bon apport alimentaire en eau.
• L’hypoderme se situe en profondeur, et relie le derme aux organes profonds, c’est ce que l’on appelle le tissu sous-cutané ou tissu adipeux, il forme une couche graisseuse qui protège le corps des agressions extérieures. Il est vascularisé et contient également des vaisseaux lymphatiques. Il est nécessaire pour le stockage et la libération des lipides.

L’hydratation de la peau en cosmétique consiste donc à empêcher l’eau de sortir et non pas à la faire renter ! Ainsi, hydrater la peau c’est l’aider à limiter sa perte hydrique en renforçant à la fois le rôle des lipides et des composants du Facteur d’Hydratation Naturelle (NMF) contenus dans l’épiderme. Un bon produit cosmétique pour la peau doit donc pouvoir l’aider à jouer son propre rôle et non pas apporter des éléments inadaptés ou en excès qui peuvent dérégler son fonctionnement (produits huileux occlusifs ou produits agressifs par exemple). Un produit purement aqueux est inutile, il ne pénètre pas et s’évapore rapidement. Une huile, même si elle est pénétrante et nourrissante, n’est pas suffisante et peut être inconfortable pour les peaux grasses voire occlusive empêchant la bonne évacuation du sébum et favorisant l’apparition de comédons (points noirs).

Ainsi, le soin le plus adapté sera inspirée du propre film hydrolipidique de la peau (mélange de sébum et de sueur), donc une émulsion de corps gras (lipides) et d’eau, capable de pénétrer les couches superficielles. Et pour que le soin soit optimal, des éléments ou fractions du Facteur Naturel d’Hydratation (qui ont tendance à diminuer avec l’âge et les agressions extérieures) peuvent y être incorporés : acides aminés, sucres, urée, etc…mais également des agents capables de jouer un rôle similaire ou renforcer leur action : agents hydrophiles, humectants, acides gras, céramides, phospholipides, anti-oxydants, stérols etc...Un bon soin hydratant comprend donc :

• Des agents Emollients : principalement des corps gras ou lipides qui pénètrent profondément dans l’épiderme et sont susceptibles de s'incorporer au « ciment intercellulaire » et ainsi réguler le flux hydrique. Ils lissent, assouplissent et protègent la surface de la peau en renforçant le film hydrolipidique et en facilitant sa reconstruction.  Ils ont donc une action durable. Les huiles et les beurres végétaux, et les lipides libres (esters, céramide, acide gras) sont des émollients mais sur le visage on évitera ceux au caractère comédogène (occlusif). Une huile végétale de bonne qualité et non comédogène participera non seulement à l’hydratation de la peau, mais apportera également des acides gras insaturés et des acides gras essentiels (oméga 3 et oméga 6), des stérols, des anti-oxydants et une multitudes d’autres éléments bénéfiques.

• Des agents filmogènes non occlusifs ou agents hydrophiles, ces grosses molécules qui restent en surface et ne pénètrent pas la peau , ils sont capables de capter l’eau en provenance du derme pour former un film hydrogel poreux sur la peau tout en la laissant respirer et ainsi limiter la perte hydrique. C’est le cas notamment de certaines protéines comme le collagène, des glucides complexes tel que l’acide hyaluronique, les polysaccharides tel que l’inuline, la carraghénane.  Sur le visage on évitera les agents filmogènes occlusifs (cires et beurres végétaux) qui permettent certes de limiter fortement le phénomène d’évaporation de l’eau mais qui ne laissent pas « respirer » la peau, et leur action n’est pas durable.
• Des agents Humectants, dotés de capacités hygroscopiques, c’est-à-dire qu’ils attirent et retiennent l’eau grâce à leur forte affinité pour. La grande majorité des humectants utilisés en cosmétique sont présents naturellement dans la peau (glycérine, l’urée, les acides aminés, sucres simples etc…). Ils peuvent être hygroscopiques ou même lyotropes, c’est-à-dire qu’ils peuvent permettre de rendre les cellules épidermique plus hydrophiles (affinité à la fois pour l’eau et pour l’huile).

• De l’eau, nécessaire à la réalisation de l’émulsion (crème). Encore mieux si elle est remplacée par hydrolat ou une infusion de plantes et/ou par du jus d’aloe vera car la peau profitera des actifs naturels présents dans ces plantes pouvant avoir des actions apaisantes, anti-inflammatoires ou encore circulatoires très intéressantes.

• Un émulsifiant, qui va assurer l’émulsion entre le corps gras et la phase aqueuse. Il est préférable qu’il soit naturel ou d’origine naturelle pour éviter l’introduction d’éléments agressifs dans la crème.

En adaptant le dosage de ces différents éléments et en sélectionnant les variétés d’huiles / hydrolats / actifs on peut répondre plus spécifiquement aux besoins des différents types de peaux.